Le GR20 n'a pas bonne réputation par hasard. Dès les premiers kilomètres au départ de Calenzana, le sentier grimpe sans ménagement vers le refuge de Carozzu à travers un chaos de rochers et de maquis épineux. Les guides le classent régulièrement comme le sentier de grande randonnée le plus difficile d'Europe — non pas en raison de l'altitude (le point culminant dépasse à peine les 2 700 mètres), mais à cause du terrain : granit brut, dénivelés cumulés colossaux, et une exposition permanente aux éléments qui ne laisse quasiment aucun répit sur quinze jours.
Ce qui distingue vraiment le GR20 d'un GR10 pyrénéen ou d'un GR5 alpin, ce n'est pas seulement la difficulté technique. C'est l'isolement logistique. Sur de longues portions, il n'existe aucune route d'accès pour ravitailler ou évacuer un randonneur blessé : tout passe par les refuges et par les hélicoptères de secours en dernier recours. Le réseau de refuges est géré par le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC), et contrairement à beaucoup d'autres GR où l'on peut improviser son bivouac où bon lui semble, ici le camping sauvage est interdit — seul le camping "à proximité immédiate" des refuges, dans les zones balisées à cet effet, est toléré. Cette contrainte structure tout le voyage : on ne marche pas au hasard, on marche d'étape en étape, avec des places qui se réservent à l'avance.
La section nord, de Calenzana à Vizzavona (environ 90 km, comptez 8 à 9 jours de marche selon votre rythme), est la plus technique. Les passages des Aiguilles de Bavella ou la traversée du plateau de la Rinaghja demandent une expérience solide de la randonnée en terrain alpin. Il n'est pas rare de progresser mains et pieds dans les parties câblées, avec le vide en contrebas et le vent qui n'aide pas. La récompense est à la hauteur : des cirques de granit rose que la lumière du soir transforme en cathédrales naturelles, et un silence minéral qu'on ne retrouve dans aucun autre massif français.
Côté logistique, c'est ici que se joue une bonne partie de la réussite du trek. Les réservations de refuges s'effectuent en ligne via le système officiel du PNRC, et les places sont strictement limitées — un refuge complet ne se négocie pas, même en tapant du pied. Les dates d'ouverture des réservations pour la saison suivante varient d'une année à l'autre : mieux vaut consulter directement le site du parc plusieurs mois avant ton départ plutôt que de te fier à un calendrier fixe. Prévois aussi un budget réaliste : nuits en refuge, demi-pension ou repas achetés sur place, transport jusqu'en Corse et retour depuis Conca ou Vizzavona si tu scindes le trek en deux parties — une option de plus en plus courante pour celles et ceux qui ne peuvent pas libérer quinze jours d'affilée. Les tarifs évoluant chaque saison, là encore, la source la plus fiable reste le site du PNRC.
La section sud, de Vizzavona à Conca (environ 6 à 7 jours), se fait plus variée — forêts de pins laricio, bergeries d'altitude où l'on peut parfois acheter du fromage ou de la charcuterie locale, et lacs glaciaires d'un bleu irréel comme celui de Nino ou de Capitellu. C'est dans cette partie que le trek prend une dimension plus contemplative, une fois les jambes rodées et l'esprit accordé au rythme de la montagne. C'est aussi, paradoxalement, la partie où la chaleur devient l'ennemi principal : moins d'altitude, moins de vent, et des sections où les points d'eau se raréfient nettement en plein été. Remplis systématiquement tes gourdes à chaque source ou refuge croisé, et ne pars jamais sous-équipé sur les étapes annoncées comme sèches — certaines traversées de crêtes exposées plein sud n'offrent aucun ravitaillement en eau pendant plusieurs heures.
"Sur le GR20, chaque jour tu veux abandonner. Chaque soir, tu sais pourquoi tu continues."
La gestion du rythme journalier compte autant que la préparation physique. Les orages d'après-midi sont une réalité récurrente en été sur les crêtes corses : partir tôt, idéalement avant le lever du soleil sur les étapes les plus longues, permet d'être déjà redescendu ou à l'abri quand le ciel se charge en début d'après-midi. Les chaussures rigides à semelle très crantée ne sont pas un luxe mais une nécessité sur ce granit qui glisse autant à sec qu'humide. Le créneau de mi-juin ou de mi-septembre reste le plus recommandé par les habitués : les refuges y sont moins saturés qu'au cœur de l'été, et la chaleur diurne plus clémente, même si les nuits peuvent rester fraîches en altitude toute l'année.
Le dernier jour, en descendant vers Conca, la mer apparaît entre les pins. Ce n'est pas une fin — c'est une synthèse. Quinze jours de minéral, de vent, de fatigue et de beauté brute qui se condensent dans ce bleu aperçu au loin. Le GR20 ne te laisse pas indemne. Il te restitue à toi-même, légèrement différent de celui qui a quitté Calenzana deux semaines plus tôt — et probablement plus attentif à ce qu'un simple sentier peut exiger d'un corps et d'un esprit.